[Stanescu Octavian]

incearca in gol daca are comutare mecanica sa nu in varta nimic . asculti sunet motoras . in final scoti afara motor si vezi la mana cum duce si suna la 8-9

[valy]

Viteza mare inseamna impulsuri de frecventa mai mare, deci fie semnalul nu are putere la frecventa aia mare fie semnalul e busit. Daca ambele motoare se comporta la fel inseamna ca pb e undeva in blocurile comune, alimentare sau controller. Din pacate toate astea nu te ajuta, dar poate scapi ieftin inlocuind cablul de alimentare de la montura.

[nobody]

Sau nu-i da curent destul (limitat prea jos), si se desincronizeaza la turatie mare, asta o mai faceau unele firmware MC buggy. De obicei se poate rezolva prin update (sau rollback la o versiune mai veche).

P.S. La ce zice Tavi Stanescu, poti da jos curelele destrangand suruburile de la motoare.
Sa nu invarti de motoare cu montura alimentata, s-ar putea sa nu-ti placa.

Next step:

[valy]

Poate are vreun potentiometru de curent prin driveri. Desi daca odata a mers si acum nu pp ca s-a defectat ceva, o fi stat in umezeala, s-a corodat, sau ceva semiars...

Cam asa pateam cand am fortat motoarele EQ5 ca sa urmaresc avioane, putin curent se blocau la frecventa mare, mult curent mergeau dar se incingeau ca acum de cod rosu de canicula.

[catalin dumitru]

Din descriere pare că la vitezele mari semnalul de alimentare dreptunghiular nu mai are 50/50 % umplere. Așa dispare cuplul . Dar ar mai putea fi o problemă , dacă aceste stepper-e au nevoie și de creșterea tensiunii concomitent cu frecvența . Știți voi , beleaua cu reactanța inductivă , un alt motiv pentru care anumite motoare pierd din znagă .

[Sorin Sfartz]

Ah. Multa informatie! Trebuie sa o iau "pas cu pas", precum motoarele.
-Tavi, o sa incerc ce m-ai sfatuit. Cred ca ajunge sa scot cureaua cum a sugerat Nobody.
-Valy, daca motoarele au probleme si cand e scoasa cureaua, am sa incerc sa lipesc 2 cabluri imediat dupa intrerupator ca sa elimin ipoteza cablului si a mufei. Daca e ceva parlit in blocul de alimentare ar trebui sa masor tensiuni aiurite la alimentarea driverelor. Sa vad ce o sa afiseze si telecomanda.
-Valy si Nobody, o sa ma uit si dupa potentiometrele de limitare a curentului, dar daca placa e intocmai ca in poza postata de Nobody, e clar ca nu e nici un potentiometru acolo. Si pare logic sa fie asa, ca ar trebui sa fie limitat din fabrica curentul, ca sa nu se intample cum pateai tu, Valy. Altfel, oricine ar umbla acolo ar risca sa arda tranzistorii sau ce comanda motorul. Nu am facut nici un update la software si montura mergea bine. O sa incerc sa revin la setarile din fabrica sa vad daca se rezolva ceva.
-Catalin, ai dreptate cu reactanta. Dar banuiesc ca chinezul o fi calculat tensiunea de alimentare a motorului ca sa depaseasca reactanta aia la nevoile de viteza si cuplu ale monturii. Cum montura a mers bine, daca asta e problema, inseamna ca problema ar fi tot de la blocul de alimentare, cum au sugerat Valy si Nobody.

[nobody]

Driverele de motor mai moderne (cum e si asta) controleaza curentul prin micropasi, adica prin modificarea factorului de umplere (PWM), in mod continuu, pentru a genera un curent sinusoidal, ceva similar cu amplifurile audio in clasa D. Daca-i dai prea mult cuent, merge cu vibratii, daca-i pea putin, "sare" pasi, adica nu poate sa faca pasii si ramane in starea aia blocata de 'stall'. Cel mai probabil curentul maxim este reglat dinamic de microcontrollerul atasat, in functie de turatie si alte chestii.

La varianta cu USB este alta placa cu alte chipuri, dar lucra la fel.

Un contact slab sau o tensiune redusa va avea cam acelasi efect de limitare a curentului maxim.
De aia e bine sa verifici tensiunea din telecomanda, pentru ca acolo se vede cam ce ajunge efectiv in montura. Au si altii problema asta si ziceau ca la montura asta nu-i place daca tensiunea scade sub 12 V.
Pot fi si chestii mai spurcate, ce se vad numai pe osciloscop, dar nu cred ca e cazul... inca.

Motoarele alea sunt destul de puternice, tre sa fie ceva rau mecanic ca sa le dea peste cap, daca au curentul potrivit. In mod normal, abia le poti opri cu mana, si simti tare. In gol, fara curea, s-ar putea sa se invarta bine pentru ca au cuplu minim, dar aia nu inseamna neaparat ca-i OK, ci invers, daca fac figuri si in gol, atunci e mai clar unde sa cauti.

Mai jos sunt cele 4 goange mari, cate doua pe fiecae motor, de la varianta fara USB.

P.S. Montura are si encodere, dar pe axe (pentru miscat cu mana liber), nu pe motoare.

[Sorin Sfartz]

Din pacate azi nu am avut vreme de teste mai intensive. Am reusit doar sa descopar afisarea tensiunii in telecomanda. Cu sursa de alimentare telecomanda arata 11.1V in standby. Daca rotesc o axa la viteza 7 tensiunea afisata este 11V. La viteza 8 si 9 scade pana la 10.9 pentru f. scurt timp apoi revine la 11V. Tensiunea masurata cu voltmetrul la iesirea alimentatorului este de 12,2V. Maine o sa repet cu bateria de masina.

[Sorin Sfartz]

Am reusit sa mai fac niste teste. Am scos cureaua de la motorul de azimut/AD si am alimentat (prin cablul monturii). Se comporta exact la fel!
Am facut si un video:
https://youtu.be/syeamea6DRs

Am scris acolo si tensiunile masurate pe baterie. Cu motorul masinii oprit bateria are 12,7V iar in telecomanda tensiunea afisata este 11,5V. In final am pornit si motorul si tensiunile au fost 14,2V/13.1V.

Am vrut sa testez si fara cablul monturii si sa alimentez direct placa, dar nu chiar simplu. Ar fi trebuit sa tai un fir. Oricum nu am mai facut asta pentru ca am constatat ca o piesa era foarte fierbinte. E vorba de MIC2171. Ca sa imi dau cu presupusul, motoarele alea daca ar fi alimentate la numai 12V nu ar putea accelera la viteze prea mari din motivele expuse de Catalin. Banuiesc ca MIC2171 asta e folosit pentru a mari tensiunea folosita de drivere pentru a energiza bobinele motoarelor. Piesa devine extrem de fierbinte in numai 3-4 secunde dupa pornirea monturii. Am decuplat electric motoarele si piesa ramane rece. Probabil ca nu poate ridica tensiunea la valorile proiectate si de aia la viteza maxima motoarele se opresc.

[Sorin Sfartz]

De asemenea si al doilea regulator de tensiune (nu cel de langa mufa de alimentare) se cam incalzeste. Am tras usor cu un deget de cablurile care acopereau regulatorul, pentru a-i face o poza si spre neplacuta mea surpriza un cablu s-a detasat de pe placa. Cred ca e o mufa de la un encoder, care s-a desprins nefiresc de usor de pe placa.

[Sorin Sfartz]

In fine, cunoasteti vreun electronist care e capabil sa dezlipeasca/lipeasca componente SMD si mufe de alea minuscule? As incerca sa schimb piesa aceea, inainte sa caut o placa noua. In zona mea (la Onesti) nu am astfel de persoane.

[valy]

Cica ar merge pana la +125'C, s-ar putea ca starea aia de "incins" sa fie normala pt el.
Cat costa o placa sa o iei si sa nu te mai complici cu piese, electronisti etc?

[nobody]

De obicei regulatoarele de tensiune sunt cele mai fierbinti componente.
Aia-i bine, ca inca mai functioneaza.

In schimb mufa aia arata a lipitura rece chiar din fabrica. Si la poza cu placa ce am pus-o eu, lipseste mufa aia, si pare cu un traseu smuls (probabil singura lipitura reusita).
Lipiturile alea sunt foarte spurcate, ar trebui verificate (relipite) toate mufele cu un fludor de joasa temperatura, nu cu rahaturile de cositor fara plumb. se poate lipi si cu un ciocan cu varful fin.

[gabi]

[Sorin Sfartz]

Gabi, da-mi un telefon al electronistului. Daca nu gasesc pe cineva pe langa mine o sa il contactez.