[GunDALF]

[mmarin]

@Erwin: Filtrul de polarizare circulară atenuează reflexiile prin suprimarea luminii polarizate liniar, drept consecință culorile apar mai saturate cu dezavantajul unei pierderi serioase de lumină. Filtrele de polarizare liniară suprimă lumina cu polarizare perpendiculară pe cea a filtrului și atenuează în proporție variabilă restul; prin rotire poți optimiza efectul de atenuare/evidențiere a reflexiilor/culorilor. Are dezavantajul că interferează cu detectorii de fază și păcălește autofocusul. Camerele care folosesc contrastul imaginii pentru focalizare nu sunt afectate.
Pentru o mai bună gamă dinamică ai nevoie mai întâi de o cameră bună, al cărei senzor să aibă o dinamică reală de minim 10.000:1 apoi să folosești setarea ISO la care dinamica senzorului e maximă, expui pentru nori și „tragi” de umbre la editare. Unele camere au opțiunea de a trage două cadre în rafală, cu expuneri diferite pe carele combină într-una singură, la fel și majoritatea telefoanelor

[valy]

[Erwin]

Mulțumesc pentru info!

Intenționez să fac capturile cu o cameră Raspberry Pi HQ 12Mpix cu obiectiv all sky. Am o mulțime de posibilități de a regla expunerile din parametrii softului de captură, nu e cazul de focalizare pentru că este fixă. O să încerc să văd ce iese cu metoda sugerată de Vali, e cea mai simplă. Mă interesează să pot delimita cât mai clar norii de cerul senin.

[mmarin]

Senzorul camerei e deștept foc, știe și HDR din combinarea a 2-3 imagini iar expunerea minimă e suficient de scurtă ca să nu ai nevoie de filtru neutru. Banuiesc că singura limită e softul de captură.
Cred că o să comand și eu una...

[tudor]

[valy]

[GunDALF]

Nu cred ca senzorii aia puchinosi (1/2.3") au dinamica mare. Metoda subexpunerii (apoi din soft normalizare) merge la senzorii mari (4/3, APS-C, full frame), as indrazni sa spun, mai ales la cei Sony. La Canon daca faci asa ceva, o rupi la goana de cat zgomot ai in shadows... Dar Canon are Magic Lantern.
Dar daca, asa cum spune mai sus alt membru, camera aia stie HDR, atunci e posibil sa obtina ceva rezultate, dar n-as baga mana-n foc.
Insa, nu recomand metoda subexpunerii, HDR-ul e sfant pentru dinamica. Uite o panorama cu Biserica Neagra din BV, pe vremea cand ma pasiona subiectul HDR...

[Erwin]

Încă nu am reușit să trec la subiectul HDR, citind pe net unii zic că nu este implementat încă pentru Raspberry Pi. Am reușit azi să instalez x2go cu care-l pot accesa remote fără să am nevoie de monitor și să fac teste live. Am făcut niște capturi cu nori și cu Soarele în cadru, porțiunea arsă este mare, fără să umblu la expunere. Ce am observat, dacă fac un timelapse, prima imagine este arsă mai tare apoi celelalte sunt mai bune. Parametrul DRC nu are niciun efect dacă aleg "low" sau "high". Trebuie să reduc mult imaginile ca să le pot pune aici.

[valy]

Pai stabilesti expunerea si faci alte expuneri +/- si vezi cum le blenduiesti sub forma de HDR. Desi nu prea imi este clar ce anume vrei, ca norii din apropierea soarelui sunt destul de greu de scos, iar cei mai departati cred ca oricum se vad. Oricum DR-ul este destul de mare in situatii cu soare plin, soare cu nor sau nor, expunerea "corecta" este greu de stabilit in mod clar pentru toate cazurile. Vrei sa detectezi prezenta/absenta norilor?

[mmarin]

Cred că încep să înțeleg ce se întâmplă: din cauza vignetării produsă de obiectiv camera are tendința să supraexpună imaginile. Ai nevoie de un soft care să-ți permită o plajă mai largă de compensare a expunerii, dar care sa regleze expunerea automat...
Un program de captură bunicel dar care cere setăti manuale ar fi Astro dmx (https://www.linux-astro-imaging.uk/). Are și versiuni pentru Raspberry Pi dar nu știu cât de bine se înțelege cu camera ta.

[Erwin]

Mulțumesc!

Se pare că softul este într-adevăr problema. Orice am făcut nu am putut lungi timpul de expunere pentru cerul nocturn mai mult de 10s. Am folosit exclusiv raspistill cu diverse opțiuni. O să încerc alte softuri, camera este destul de nouă, are abia câteva luni iar programele uzuale sunt făcute pentru alte camere care nu aveau nici rezoluția nici sensibilitatea camerei HQ. Durează până când softul pune în valoare toate aceste performanțe. O să mai studiez însă acum au devenit prioritare alte proiecte. Aștept să vină un alt obiectiv de 180 grade mai bun. Am făcut un timelapse cu răsăritul Soarelui și deocamdată mă declar satisfăcut. Nu este finisat așa că nu l-am încărcat nicăieri ca să-l pot arăta.

Pe de altă parte, jucându-mă cu camera asta mi-a venit o idee ATM: să reconstruiesc o cameră pe film de 8mm pornind de la obiectivul Meteor pe care-l am deja, dar înăuntru să fie un raspberry, o baterie Li-ion și camera. Dacă nu încape atunci pot să iau o cameră mai mică și să folosesc un Pi zero. Însă înainte de a începe trebuie să fac rost de o carcasă sau o cameră completă: https://www.retrothing.com/2007/10/soviet-super-8-.html

[mmarin]

S-ar putea ca limita de 10 secunde să fie impusă de firmware, senzorul pare a fi destinat gadget-urilor, nu aplicațiilor industriale.
Ideea cu camera e superbă, merită încercat deși e o grămadă de muncă. Senzorul e mărimea potrivită pentru o cameră Super 8, mai ales dacă filmezi crop 4/3. Însă o să ai nevoie de o cameră întreagă pentru a putea folosi vizorul optic. Sau poți folosi „zoomul” Meteor în combinație cu un obiectiv de 18mm și un display pentru vizare - camerele Quartz au construcție clasică: obiectiv+transfocator.

[Cristian Monea]

Acum, pe autostrada Pitesti-Bucuresti. Are vreun nume acest fenomen optic?

[tudor]

Seamana cu un nor lenticular!