[RobertG]

Eu m-am hotarat recent ca imi voi alimenta telescopul dintr-un UPS normal de calculator. Desi prezenta tensiunii de 220V poate nu ar fi chiar recomandata avantajul e ca UPS-ul imi va incarca acumulatorul alimentatat acasa, iar la montura mea, toate alimentarile motorizarilor(RA si focuser) ce le am se fac tot de pe o sursa stabilizata in comutatie de 8,5V alimentata de la 220V. Puterea totala consumata, laptop+electronica e cam de 90W, putere pe care un UPS de 600VA va tine mai mult decat suficient pt. o sesiune de observatii.

[Erwin]

Atenţie, un UPS de 600VA ieftin conţine *un singur* acumulator de 12V/7Ah! Autonomia unui UPS standard, fără baterii suplimentare, este de maxim 10 minute. Puterea nominală în W este mai mică cu radical din 2, la 600VA corespund cca 425W. Randamentul convertorului este undeva între 85-95%. Faceţi calculele ţinând cont de aceste aspecte. Părerea mea e că pierderea de energie e destul de mare şi va scurta durata faţă de legarea directă la acumulator.

[nobody]

A nu se confunda puterea aparenta (VA) cu puterea reala (W) si nici cu capacitatea (Wh).

Relatia intre puterea aparenta si cea reala este un pic mai complicata si implica factorul de putere. Ce zice Erwin este valabil in curent sinusoidal pe o sarcina pur rezistiva. In realitate, UPS-urile ieftine nu scot curent sinusoidal iar sursele in comutatie nu sunt sarcini rezistive. Ca sa fi sigur ca nu depasesti puterea maxima imparti empiric la 2 si nu la radical din 2. Adica mai rau.

DAR ... puterea maxima (aparenta ori reala) nu are nici o legatura cu autonomia. Autonomia se calculeaza in functie de capacitatea bateriei, puterea consumata (nu cea maxima), randamentul convertorului DC-AC din UPS combinat cu randamentul sursei in comutatie.

La o baterie de 12V*7Ah = 84 Wh
Sa zicem ca randamentele sunt egale cu 90%.
Capacitatea ce ajunge la consumator 84Wh*0,90*0,90 = 68 Wh
La un consum de 90W capacitatea de 68Wh se termina in 68Wh / 90W = 0.75 h - adica maxim 45 min.
Maxim deoarece capacitatea bateriei depinde de multi factori, tensiunea nu este constanta, iar randamentele sunt presupuse.

La UPS-urile mai serioase se da un tabel cu autonomia in functie de incarcare. Acea autonomie este la iesirea din UPS si mai trebuie sa iei in calcul randamentul sursei in comutatie.

Sper ca nu v-am incurcat.

[creizi]

Mulţumesc tuturor pentru răspunsuri, mai ales lui nobody care a scris o adevărată povestioară aici.

O să merg pe varianta aceasta, având avantajul că poate fi folosit şi în maşină şi direct conectat la acumulatorul pe care îl am.

[Laurentiu]

Prin urmare vrei sa folosesti alimentatorul din link la o baterie de masina sau una cu gel (SLA) ?

Pun intrebarea asta intrucat eu folosesc pentru montura mea acumulatori cu Pb SLA la 12V/9A si am nevoie de 9V. Pana acum am folosit un regulator de tensiune 12V/9V "home-made" care se incalzeste cam tare.
Ar putea fi util alimentatorul despre care se vorbeste mai sus ?

[creizi]

Laurenţiu, îl voi folosi la un acumulator VRLA plumb-acid 12V 5.5Ah utilizat în cazul sistemelor de alarmă.

Din câte ştiu, mai toate drăciile de acest gen se încălzesc destul de mult. Oricum, ai putea încerca să îl răceşti cu un ventilator de 12V, de exemplu.

[Laurentiu]

I-am montat un radiator de procesor si, deocamdata, pare ok. Insa as vrea sa scap de improvizatia folosita de mine acum in ideea ca alimentatorul acela DC/DC poate are sanse mai mici sa ma lase in pana cand mi-e lumea mai draga.

De aceea as vrea sa stiu, de fapt, ce avantaje are gadgetul cu pricina si "ce stie sa faca " ?

[nobody]

Reducerea de tensiune se poate face in doua feluri:

1. Prin pierdere directa de tensiune si automat de enrgie (caldura si autonomie a bateriei). Este o solutie simpla (inclusiv integratul prezentat de mine) si se preteaza la diferente mici de tensiune(2-3V). Este mai putin sensibila la socuri de tensiune si curent. Si, in general, mai ieftina.

2. Prin conversia in comutatie a tensiunii cu pierderi mult mai mici la diferente mari de tensiune. O solutie mai complicata si mai sensibila dar mult mai eleganta dpdv al randamentului si al autonomiei bateriei. In ziua de azi a ajuns si aceasta solutie la preturi bune datorita adoptarii masive in aparatura de consum.

La cel de la Vitacom nu scrie exact cum se face dar dupa cum arata si dupa parametri trebuie sa fie in comutatie. In special ca accepta si 24 V care la 2 A ar necesita un radiator de 50 W. Si parca pe poze se vede ca scrie "Converter" termen folosit la convertoarele DC-DC in comutatie. Oricum nu va bazati prea mult pe acele mufe interschimbabile. Sunt de calitate destul de slaba si poti usor incurca polaritatea. Este mai sanatos sa lipiti o mufa de calitate direct pe cablu.

Acel alimentator era doar un exemplu. Sunt si alte variante, important e sa fie in comutatie. Intrebati la magazin. Poate gasiti unul ce are si iesire de 5V cu care puteti incarca telefoanele Nokia sau PDA-urile si mai stiu eu ce functioneaza la 5V.

@Laurentiu: Pentru tine cel mai important e ca se va incalzi mai putin, vei avea pierderi mai mici de energie si automat o autonomie mai mare.

[Laurentiu]

Multumesc frumos.

[Marius Laza]

Atunci cind proiectezi un echipament electric de actionare, in general, sau actionarea unei monturi pentru un telescop, in cazul nostru, trebuie sa iei in considerare conditiile in care acesta va functiona. Daca nu il proiectezi in asa fel incit utilizatorului sa-i fie cit mai usor sa-l foloseasca, legile de piata spun ca : “te va manca concurenta”!
Daca astronomul amator merge la locul de observatie si nu poate folosi acumulatorul masinii proprii sa-si alimenteze montura telescopului decit daca el, ca utilizator, adauga tot felul interfete intre acumulatorul masinii si montura, precum stabilizatoare, convertoare DC-DC etc. pentru a evita solicitarea termica sau la supratensiuni a componentelor electronice, sau foloseste generatoare autonome sau UPS-uri la acestea din urma conectind surse stabilizate, atunci inseamna ca, sau producatorii acestor monturi sunt dezinteresati fata de acest aspect, sau tehnologia echipamentelor electronice nu este capabila sa rezolve aceasta problema.
De ce producatorii de astfel de echipamente, ne-au plasat noua, ca utilizatori, problema, in loc sa o rezolve dumnealor?
Aceste intrebari si le poate pune oricine, fie ca este sau nu familiarizat cu citcuitele electrice. Sunt la urma urmei , intrebari logice. De ce acesti producatori nu umplu acest gol pentru a multumi clientul si a mai cistiga niste bani? Raspunsul este simplu, acest gol nu exista. Care producator isi permite sa nu ia in considerare posibilitatea alimentarii monturii de la acumulatorul masinii?
Si acum, sa intram un pic in aspectul tehnic al problemei si sa o privim din unghiul producatorului.
O montura actionata electric, trebuie sa functioneza la 12 V, pentru ca multi astronomi amatori fac observatii in afara locuintei si au la dispozitie acumulatorul masinii pentru alimentarea monturii. In timpul observatiei, este posibil ca utilizatorul sa porneasca masina pentru a incarca acumulatorul, cu scopul de a nu rata pornirea masinii la sfirsitul observatiei. In timpul incarcarii, tensiunea la bornele acumulatorului poate depasi 14 V
Tensiunea nominala de functionare va fi de 12 V, insa montura va trebui sa functioneze un timp nelimitat la 15V.
1. Un = 12 V; Umax = 15V
Pot avea intre utilizatoorii mei, amatori preocupati in observarea soarelui. Acestia pot face observatii in timpul verii intr-o zi caniculara. Temperatura ambianta, in care radiatoarelae componentelor electronice disipa caldura trebuie sa fie 40 grade celsius.
2. T amb max = 40 gr. celsius
Intre utilizatori pot avea persoane nerabdatoare, care folosesc excesiv viteza maxima de pozitionare, montura fiind frecvent in sarcina maxima. Durata de actionare pe sarcina maxima va fi de 60 %
3. DA=60%
Montura este noua, nerodata. In plus clientul meu curios, a demontat tubul optic si nu a avut grije sa-l balanseze corect atunci cind l-a pus la loc pe montura. Trebuie sa iau in considerare un curent de functionare cu 20 % mai mare decit cel obisnuit.
4. I max = 1.2 In
Cind toate conditiile de mai sus sunt indeplinite simultan, montura mea trebuie sa functioneze un timp nelimitat. In aceasta situatie trebuie sa iau in considerare un coeficient de siguranta, astfel incit solicitarea termica a componentelor sa fie la 80 % fata de punctul critic.
5. Ksig = 1.2

Daca circuitele electrice ale unei monturi, sunt proiectate tinind cont de specificatiile de mai sus (evident este doar un exemplu ipotetic pentru a ilustra modul in care se pune problema in proiectarea unor astfel de circuite) ar trebui sa ne temem de faptul ca o tensiune de 13-14 V la bornele acumulatorului poate pune in pericol circuitele de forta sau control-comanda ale monturii?
In magazinele de profil se gasesc mufe adaptoare pentru conectarea monturilor la fisa brichetei. Nu am vazut in prospecte atentionari de genul :
- Nu conectati la acumulatorul masinii decit prin intermediul unor stabilizatoare de tensiune!
- Nu utilizati montura in timpul zilei!

Am trimis celor de la Celestron doua intrebari privind acest subiect si am primit raspuns doar la prima, fapt pentru care am mai trimis doua intrebari, insa, din nou am primit raspuns doar la prima. Probabil ca la “astia” trebuie sa trimiti intrebarile doar cite una.

Iata intrebarile si si raspunsurile :

Primul set de intrabari:

- Will it work proper the computerized mount (of a NexStar 130SLT scope), supplied by a 15 VDC power supply, well filtered ?
- Which is actually the voltage tolerance for power supply for the above mentioned scope?

Raspuns Celestron:
- We don't recommned 15VDC.

Al doilea set de intrebari:

Thank you for your reply, but I am still not enlightened about this.

I have a lead chargeable cell ( 12 V / 5.5 Ah) and I am going to use it to power my NexStar 130SLT scope.
- The voltage at the cell terminals is 13.5 V when no load. Is this voltage to high to connect direct the scope to the cell terminals ? Or I have to insert a voltage stabilizer to keep it straight at 12 V.
- I do not find the voltage tolerance in your operating manual (available on your site). Can you tell me which is the voltage tolerance of the power supply for the above mentioned scope?

Raspuns Celestron:

Yes - 13.5V will drop when connected and should be fine.
Clear skies,
Celestron Technical Support

In concluzie, Creizi poate alimenta montura direct de la bornele acumulatorului. In cazul unui scurtcircuit accidental, pentru a evita topirea si chiar aprinderea conductoarelor de legatura sau a altor componente, o siguranta fuzibila de 2-5 A conectata la una din bornele acumulatorului este binevenita.
Este mai util sa-ti procuri un redresor pentru incarcarea periodica a acumulatorului, decit sa cheltui banii pe un stabilizator de tensiune care sa taie 1-1.5 V din tensiunea de la bornele acumulatorului.

[nobody]

Oh My God !

Te rog, mai citeste ce se intampla printr-o masina:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/4240

Various electric and electromagnetic disturbances generated inside and outside a car can be hazardous to vehicle electronic equipment. They can degrade performance, cause malfunctions, and even destroy electronic devices. The most severe disturbances—large positive and negative overvoltages and transients—can be generated in the vehicle's electrical system itself or be applied to it from external sources due to (erroneous) human interaction.

[nobody]

@Marius Laza: Recunosc o abordare de electrician. Totusi, este o mare diferenta intre echipamentele electrice si cele electronice.

[creizi]

Întrebare întrebătoare. Am reușit să fac rost de un stabilizator de tensiune DC/DC Hama 1500 mAh (adaptor mașină).

La ieșire, pe opțiunea 12V, indiferent de ce voltaj are la intrare (12V, 12.5V) el are 11.2V aproximativ (spun aproximativ pentru că este un voltmetru vechi, clasic). E ok? O sursă de computer are aproximativ 11.5V ieșire.

P.S. Apropo, call me nuts, montura conectată direct la acumulator, timp de 5 minute a mers ceas. Bateria la ieșire arăta 12.5V.

[nobody]

Poti da mai multe detalii despre stabilizator ? Un cod de produs, un link ...

Un stabilizator are nevoie de o tensiune mai mare la intrare decat la iesire. Se poate ca acel stabilizator sa fie proiectat pentru 14 V la intrare ori sa nu fie bine reglat.

Un aparat de masura trebuie calibrat dupa o referinta. Chiar si cele noi, in special cele chinezesti ieftine, indiferent daca-s analogice sau digitale.

Cum incarci bateria cu gel ? 12.5 V e cam putin. In gol cat iti arata ?

[creizi]

Să încep pe rând:

Acumulatorul este Globstar VRLA plumb-acid 12V 5.5Ah. Tensiune de depozitare minim 12V, tensiunea în încărcare 13.5 max 13.8V.

Seamănă izbitor de bine cu acesta. Îl încarc cu un redresor standard luat din Bricostore. Dacă îl atașez acum la redresor, arată că este încărcat la capacitate maximă. Pe el scrie "încărcare constantă cu echipamente standard".

Stabilizatorul este Hama DC/DC Car Adapter [url=http://www.hama.de/portal/articleId*62058/action*2563;jsessionid=23ACFC470F280915398B84970484C16C.node_de_lin33?lid=1]00046512[/url]. Este de 1000mAh, nu 1500, am greșit eu.

Pe el scrie așa

- Input: max 14V direct current
- Output 1.5-3.0-4.5-6.0-7.5-9V stabilized/12V
- Reversible polarity și alte info neinteresante.


Cu aparatul de măsură am testat o baterie de 1.5V nouă șiiiii indica 1.5V. Este Tip Mavo 1, fabricat în 1984.

P.S. Dacă îți este mai ușor să vorbim pe iahu, îți trimit id-ul meu.